中国吃鱼花样最多的省份动物自然奇观

中国哪个省最会吃鱼？

这个问题真是一道千古难题，几乎每一个人都有自己的观点。

不过，要说花样最多，那可真得好好掰扯掰扯。

说起吃鱼，这事儿可不是一天两天了。

四五千年前，在禹州瓦店的遗址中就发现了古人使用鱼钩捕鱼的痕迹。

那会儿的鱼，就是救命粮，哪像现在，顿顿都能吃上。

从半坡遗址的骨鱼镖、商周时期的铜鱼钩到战国时期的铁鱼钩，渔具换了多少种，但“鲜”对它的追求却始终没有改变。

我不由得想起这吃鱼就犹如我们生活，一开始是吃饱肚子，继而求图吉利，如今又讲究起仪式感来，其变化也大得很。

说到最会吃鱼的省份，那名单就长啊！各个地方都有自己独特的拿手菜。

比如湖北，那吃鱼简直是刻在骨子里的。

你看，就连三国时期的大臣陆凯都曾说过“宁饮建业水，不食武昌鱼”。

这不是小事，它表明在他们心目中，鱼的分量是重的。

后来伟人的一句话“才饮长沙水，又食武昌鱼”，把武昌鱼推向了神坛。

来到湖北，就必须得吃上那一道著名的清蒸武昌鱼，鱼肉细腻柔嫩，入口即化，那味道呀，啧啧，简直像是江水的味道。

还有一种叫做荆州鱼糕的菜，吃鱼却不见鱼，把鱼肉做成茸状，蒸成糕片，切片后放到火锅中烫食，口感极佳，是宴席上的一种“伪装大师”。

别以为小刁子鱼没有别的，晒干之后椒盐下酒，那也是个大杀器。

在湖北，好像就没有哪条鱼能逃过他们的手掌心。

再说江苏，名字中有“鱼”的字，比如苏，难道它和鱼有关系吗？

两千五百年前，吴王僚喜欢吃鱼的炙。专诸为了这个可以藏剑杀人，不是一般人的美食追求。

从那时候起，苏州人就离不开鱼了。

我常常觉得，江南人的饭稻羹鱼的日子，那不就是几千年的历史沉淀么，有沧桑之感。

说到江苏的鱼，那么松鼠鳜鱼就是头牌，炸得金黄金黄的，浇上糖醋汁，外脆里嫩，酸酸甜甜，咬一口，感觉可以掉眉毛。

有无锡的梁溪脆鳝，经两次油炸后连骨头也酥了，这就是所谓的“浓油赤酱”。

淮安软兜长鱼鳝背滑嫩如脂，入口即化，鲜味儿把舌头都吞了下去。

江苏人吃鱼讲究的是“鲜”，不时不食，不鲜不食，这是对自然的尊重，也是对生活的细致的态度。

广东顺德是“食在广州，厨出凤城”代表。

唐朝时期就有每天捕鱼做菜、隔日鱼煲汤的传统，一直延续到现在。

当年慈禧太后吃了一盘顺德薄如蝉翼的鱼生，都御史朱轼题写过“味道之腴”。

场面中广东人喊出的“捞起”，那是多大的阵仗！

最绝的是顺德鱼生，活鱼放血切片，透得能看见盘子花纹，拌上油盐姜葱，喊一声“捞起，风生水起”，那叫一个鲜灵！

还有酿鲮鱼，把鱼肉剁碎塞进皮里，皮脆肉弹，连鱼刺都被你安排得明明白白。

拆鱼羹，鱼骨头熬汤，鱼肉拆丝，鲜得掉眉毛。

顺德的鱼不单是菜，更是日子、是桑基鱼塘文化。

来顺德不吃鱼，等于没来过广东，这道理，硬扎扎的。

重庆空气中都弥漫着花椒的味道，对于鱼的喜爱，也深深地刻在骨子里。

新石器时代就有了鱼骨，汉魏时期的陶俑案板中央也常常摆着鱼。

在《华阳国志》中记载，巴郡鱼为上供之物，乃至巴字有学者认为其本义为“鱼”。

几千年过去，长江边上走过来走过去的纤夫、古道上往来往来的驿卒，饥肠辘辘的时候，抓着路边砍下的一棵柳树枝就地取材，剥开皮，洗净肉，扔下一滩血水里，再把热油一浇，辣椒辣辣的一炸，这才成了江湖菜的基础呢。

这不是矫情，是码头文化熏陶出的刚猛，是熬出来的鲜美。

说起最有名头的，非万州烤鱼莫属，鱼先腌后烤再炖，皮焦肉嫩，一上桌就得用微火烘着，咕嘟咕嘟冒泡，这叫下饭。

璧山来凤鱼是成渝古道的驿站名菜，“麻辣鲜香嫩”是它的特点，用泡椒花椒大量放入里面，使人口苦气满，口舌生津。

重庆人吃鱼不整虚的，就是个巴适，鲜活的鱼摆摆，重油辣子，这就是山城的味道。

浙江舟山，在7000多年前的河姆渡时期就开展了捕鱼活动，并与鱼保持着千年的纠缠。

春秋时期就有了《养鱼经》，明清时代“雪菜大黄鱼”还进了《随园食单》，这是老黄历了。

渔民有句话叫乌贼胆大当王，石斑胆小钻洞，虽然这话糙口，但透着一股海风的咸腥味。

舟山最正宗的鱼是大黄鱼、小黄鱼、带鱼、乌贼这四个。“四大金刚”支撑起舟山的海鲜江湖。

做法上讲究个“鲜”，但这个“鲜”还有层次。