二刷蒙马特高地

首次去蒙马特高地是跟刚大学毕业的女儿一起。热衷于社媒的年轻人总是喜欢往容易出片的地方跑。双风车咖啡馆、玫瑰之家、红磨坊，被女儿牵着鼻子瞎逛一气为母注意力都放在为她录视频上了。看过法国电影《天使爱美丽》才发现自己去过的蒙马特高地是残缺的。这次小住巴黎主打一个时间富裕。去奥赛博物馆看展时透过顶层大钟空格望到远处的圣心大教堂坚定了我的再访之心！

退暑后的巴黎如久旱遇甘霖的庄稼缓缓舒展，巴士穿行于洒满斑驳阳光的梧桐路上，窗外奥斯曼建筑的各样窗饰令人目不暇接。公交先到Gare Saint-Lazare火车站，要倒一次车，慢腾腾地爬到蒙马特高地半山腰。大多数人喜欢乘地铁2号线到红磨坊再换缆车或坐摆渡小火车到圣心大教堂。下了公交我们沿着蔓藤绕壁的石头路往上没走多远就看到那座粉色的玫瑰之家。在20世纪初蒙马特的黄金时代，这家廉价餐厅是许多现代艺术大师的深夜食堂。毕加索、达利、阿波利奈尔以及雷诺阿等人都曾在此聚会交流。不过真正让玫瑰之家名扬世界的，是法国印象派画家莫里斯·尤特里罗。作为蒙马特的本土画家，他以玫瑰之家为主题创作了多幅作品。站在玫瑰之家的岔路口眺望市区顿觉时光飞驰带来的错愕：我那青涩的大学生女儿如今已是生活在纽约不再沉迷于社媒稳重的上班族了。

爬满藤曼的墙垣

莫里斯·尤特里罗作品

俯瞰巴黎市区

女儿曾在这里留影

沿着石头路往上走路过一些礼品和小吃店很快就到了蒙马特的心脏地带——小丘广场。19 世纪末至 20 世纪初，贫困潦倒的青年艺术家如刚到巴黎的毕加索、雅各布、尤特里罗等人根本租不起市内像样的公寓，只能窝在蒙马特那些简陋的破旧工坊里居住创作与交流。当然蒙马特低廉的烟酒税赋也是吸引这些追梦人到此聚居的原因之一。小丘广场中央常年聚集着约 300 位经市政府认证的艺术家，他们在此轮班设立画架，现场创作并展示油画、水彩画、漫画以及素描肖像。当天我们还遇到不少华人画师。广场四周环绕着众多历史悠久的咖啡馆与餐馆，如著名的 La Mère Catherine，据传是“Bistro”一词的诞生地。这个曾是蒙马特村庄的中央广场，如今作为巴黎最具代表性的露天画廊和艺术圣地而闻名于世。

进入小丘广场

百年老餐厅 La Mère Catherine

许多装饰漂亮的餐厅

小丘广场旁边的蒙马特圣伯多禄堂，它比巴黎圣母院还古老呢。

抬头忽见圣心堂

与小丘广场咫尺之遥就是巴黎仅次于埃菲尔铁塔的标志性建筑——圣心大教堂。它为纪念1870年普法战争中牺牲的法国士兵并祈求国家精神的复苏于1875年开建的教堂。建筑材料选用法国城堡常见的石灰华，这种石材在接触雨水和空气时会不断析出碳酸钙，具有“自洁”特性，使得圣心堂历经百年的岁月的洗礼与烟尘侵蚀，依然保持洁白如初的标志性外观。花8欧元可以沿着300多级螺旋阶梯登上中央穹顶，360度俯瞰整个巴黎市容，埃菲尔铁塔与塞纳河畔风光一览无遗。搁前些年遇穹顶我一定会上去，但最近却懒得爬没有那种精神头儿了。不过圣心堂门前的石阶与草坪已足够供我们休憩、眺望和聆听街头音乐家演奏的了。说起看日落，8月的巴黎要接近10点才天黑我们等不到那么晚。闲坐在石阶上打发时间我查到网上还有当晚红磨坊的票问LD要不要看完表演再回家他摇头Say No。出来一天他看起来实在想回住处休息了。想当年我们在日本海岛游玩全无计划走到哪儿算哪儿，深更半夜还一家家找酒店，那种玩命的劲头不复存在了。