这家店国内降温，美国排长队
“开车6个小时到圣地亚哥，就为了听这句‘泥嚎泥嚎’”“谁知道啊，国内的绝版口号，在美国居然体验到了。”
8月29日，费大厨美国首店在加利福尼亚州圣地亚哥试营业。国内那套“费大厨贯口”以中西结合的方式被搬到了美国：“泥嚎！泥嚎！China'sKing of StirFry，Chef Fei's StirFried Beef withPeppers，Enjoy！”国内消费者司空见惯甚至会觉得有一丝尴尬的“费大厨贯口”，换成洋人来喊，别有一番风味。
在国内店已经撤下、取消的“全国小炒肉大王”宣传语，如果顾客遇到中国服务员，还可以要求来个“绝版中文贯口”限时返场。
△（图/小红书截图）
不知道是辣椒炒肉的香气勾起了圣地亚哥华裔们的思乡之情，亦或是“泥嚎”贯口给了洋人一点来自古老东方的震撼，费大厨出海第一战看起来势头不错。
9月5日，费大厨正式营业并开通了线上预约服务，据说前三周的预约席位名额已满，其所在的WestfieldUTC官网首页更是换上了费大厨Banner。还有不少家住洛杉矶的留学生表示，趁着周末开车几个小时车到圣地亚哥，就为了听听洋人贯口。
△线上预约。（图/网页截图）
与在圣地亚哥的火爆程度相比，费大厨在国内的日子不算太好过。门店增速放缓，被除去“全国小炒肉大王”之名后，宣传侧也陷入尴尬，出海能否让费大厨找到新的破局答案？
花上两个小时排队，翻开菜单，国内68元一份的辣椒炒肉，在美国卖到28.79美元，折合人民币近200元，价格翻了将近3倍。
两个人随便点上几个菜，账单就要突破3位数，再算上小费，这一顿费大厨的价格算不上便宜。是什么让食客们在门店前排起长龙？是用餐体验。
△（图/网页截图）
家住洛杉矶，准备等开业这波排队热过去就去体验的留学生Joyce告诉Vista看天下，自己是看了小红书上的“费大厨魔性贯口”被种草的，“冲着泥嚎泥嚎，我觉得也可以花钱去体验一下。”费大厨本人也在美国首店坐镇，更引得不少留学生去打卡合照。
打开小红书上的“费大厨美国首店”相关repo，几乎都是差不多的流程：头戴厨师高帽、笑容明朗的服务员把一份自带加热土炉的小炒锅放在食客桌上，而后中气十足地喊出那段“泥嚎泥嚎”的贯口，伴随着“enjoy~”的音节，服务员鞠躬离去，留下食客们还沉浸在刚才那快乐的气氛里。
不过与魔性贯口获得食客们的一致好评相比，费大厨美国首店的口味就有点见仁见智了。
湖南“留子”May说，自己太馋这口辣椒炒肉了，看到费大厨开业的消息，“明知道可能踩坑，不争气的双腿还是拖着我往门店去了。”
那是试营业的第二天，May记得自己排了1小时左右才进店。和圣地亚哥其他夫妻店小中餐馆不同，费大厨的门店看起来“一点不中国，倒像是牛排馆”。在门店设计风格上，费大厨以大面积浅色原木为基调，搭配大理石台面，“给人感觉是挺轻奢高级的”。
落座时，May抽空打量了一下店里，发现基本上都是东方面孔，“除了服务员，看不见几个纯血老外”。费大厨的门店很明亮，是全明档厨房，“顾客能看见大火猛炒，但说实话那一刻我就觉得有点不妙。越是搞这种表演感十足的中餐厅，味道越容易踩雷，果不其然。”
作为湖南人，May选了最经典的擂辣椒皮蛋、小炒鲜猪肝、蛋炒饭和招牌辣椒炒肉，一起去的朋友强烈要求再加个美国限定的有机西蓝花炒美国和牛。服务员贯口表演挺让人赏心悦目，可是菜一入口，食客就发现不是那么回事。
“猪肝问题最大，一点都不嫩滑。辣椒炒肉可能为了美国市场做了调整，一点都不辣。擂辣椒皮蛋只能说还OK，而且分量特别少。蛋炒饭倒是挺好吃的，但等了很久，可能得有20分钟甚至更久。哦，对了柠檬茶是全场最佳，量大实惠。”
至于那道和牛炒西蓝花，May坚持那是异端，地道老湖南人绝不低头妥协。当然，千人千味，美国费大厨也有它的死忠粉，开业不到10天，有位小红书网友连续光顾10次，还被赠送了属于自己的餐具。
算上试营业时间，费大厨北美店开业不到10天，有媒体称其“人气火爆、持续翻台”，正式营业后开放的预约席位前三周已经全部约满。
但Vista看天下也发现，相较于X和Ins等外国人更爱用的社交平台，小红书上关于费大厨的打卡体验repo最多，说明其客流仍旧以华裔特别是留学生为主要群体。
相较于留学生们开六小时车也要去圣地亚哥尝一口鲜的热情，费大厨在国内消费者心中正在渐渐失宠。
2025年，费大厨门店增速放缓，全年共开新店46家，今年新增门店16家，增速明显放缓。昔日商场排队王的称号，也不再属于费大厨。
回想2022年6月，费大厨北京首店落地朝阳大悦城，创下了试营业首日3分钟拿号售罄，平均排队时长120分钟起的纪录。如今，北京共有33家费大厨，朝阳大悦城店早已不再排长龙。软件显示，休息日的下午四点半左右，这33家费大厨中需要等位的有10家，除大兴荟聚店之外，其他等位门店的平均等候桌数在5桌以内。
客流降温的背后，是多重内因叠加的结果。
随着门店快速铺开，品牌最初带给消费者的新鲜感逐步褪去；扩张过程中，个别门店出现食材抽检不达标、菜品异物投诉等分散的品控与卫生争议，持续消耗消费者信任；而长期依赖辣椒炒肉这一款爆品的经营模式，也很难持续维持用户新鲜感。
费大厨遭遇的瓶颈并非孤例，整个餐饮赛道里，曾经大行其道的大单品叙事正在失效，只靠一道招牌菜撑起品牌增长的故事，已经很难持续打动当下越来越挑剔的消费者了。
2022年到2024这3年里，费大厨新开门店分别为16家、27家、60家，这个时期费大厨对外主要讲的是一件事“费大厨=全国小炒肉大王=超级大单品”。
创立于2003年的费大厨在国内迅速发展，是借了大单品“辣椒炒肉”的东风，“全国小炒肉大王”的称号，更是让费大厨通过精准的品类穿透，迎来快速发展。
所谓大单品，即一家店有一个绝对的明星单品，比如“酸菜比鱼更好吃”的太二酸菜鱼、“毛肚和菌汤才是特色”的巴奴火锅，依靠着病毒性重复露出以及仪式感手段，加强消费者对其认知。像太二酸菜鱼曾经那些不拼桌、不外卖、不加位的“吃鱼规矩”，都是在加强“太二认真做酸菜鱼”的认知；费大厨的魔性口号，只需要吃过一次，就能记住“小炒肉大王”的头衔。
凭借绝对明星单品以及强记忆点包装，品牌能够在短时间内迅速建立认知等式，甚至成为某种社交符号。
遥想五六年前，大单品门店几乎占据商场最好的楼层，临近电梯口、美食区核心位置。每到饭点，门店外摆满等位椅，长长的队伍顺着过道延伸，打卡短视频在社交平台刷屏。白领小琳透露，自己曾为了吃太二酸菜鱼在西单大悦城排了4个小时，“进店时恨不得把那一本菜单全点了，管好不好吃，我付出那么久就应该报复性消费。”
现在这些大单品门店或闭店或转移楼层，把黄金位置留给了新一代以梅果、寿司郎、漂亮饭为代表的网红餐厅。你很难说出他们有什么明星单品，但他们有足够丰富的菜品以及多元融合的口味体系，而且门店装潢和氛围都更适合拍照，人均价位在150元左右，比大单品餐厅们还要稍贵一些。
当然费大厨的失宠，也和整个湘菜赛道过于饱和、消费者新鲜感不在有关。截止到今年3月，全国湘菜门店比去年净减少8000家，行业进入收缩调整期。
△（图/微博截图）