台湾女孩把世界风味揉进纽约贝果戴慈慧

味噌、海苔、芥末、青葱，放在一颗贝果里，乍听有点突兀；但入口后，咸香、海味、微辣与面香各自鲜明，又收在同一个平衡里。它不像传统纽约贝果，也不是单纯的亚洲面包—这家台裔贝果店想做的，就是用一个纽约经典食物揉进不同文化的风味，让它们各自鲜明，也能浑然一体。

Bagel Joint共同创办人侯任祈(Lanty Hou)与丈夫Will Sacks在店内展示招牌贝果与三明治，店面位于Greenpoint。(记者许振辉 / 摄影)

Bagel Joint位于布碌仑(布鲁克林)绿点(Greenpoint)的Calyer Street，由台湾人侯任祈(Lanty Hou)和丈夫Will Sacks共同经营。店的社群声量不小，Instagram有约2万5000名粉丝，TikTok也有近1万9000名粉丝、超过11万个赞。许多客人不是路过进店，而是先在社群追踪关注，再专程前来。

Sacks是犹太裔，对贝果的情感带着文化记忆。侯任祈则在台湾长大，熟悉亚洲味道。

口味研发时，他们把「文化」当成必要工序。侯主理较多亚洲路线；中南美洲、中亚、北欧等方向则多由Will发想。遇到陌生菜系，他们会先向朋友请教、补足背景，再回到技术问题：怎么把它放进贝果的结构里。于是店里出现韩式辣酱、南非Peri Peri辣椒酱、酒粕等风味，台湾的草仔粿概念他们也尝试过。

但成功的味道不一定会留在常态菜单。侯任祈说，取舍很多时候不是「味道好不好」，而是「要花多少力气让人理解」。味噌或韩式辣酱在纽约的语境里较容易沟通；草仔粿、艾草、菜脯米则需要花更多时间说明。对一间需要快速服务、维持出炉节奏的小店而言，这种沟通成本很难成为日常。于是Bagel Joint采取「常态＋限定」的做法：常态口味以顾客较易理解的风味为主；更小众、更需要语境的概念，放进年度行事历，成为期间限定，留给愿意追着新品走的熟客。

侯任祈原本并非餐饮出身，大学毕业后在台湾工作一段时间，之后赴纽约大学攻读音乐商业研究所。Will同样来自音乐圈，曾在现场音乐产业工作多年，涉足创作、演出与场馆经营。侯任祈毕业后留在纽约音乐产业，后来进了Sony Music。她说，那段时间让她摸熟纽约职场的运作方式：专业固然重要，关系网也同样关键。2023年音乐产业裁员潮延烧，她所在部门被裁撤，人生的轨道因此改道。

早在2020年，两人就谈过开店。Will原本想经营音乐场馆，但现场音乐场馆若只靠门票，很难支撑；酒水与食物往往才是让空间活下去的关键。两人因此反过来思考：如果要做一个白天卖食物、夜晚可以承接活动的空间，用什么食物最能代表纽约？最后答案落在贝果——它既有文化脉络，也有技术空间，更适合承载他们想做的「跨文化」。

Bagel Joint在网路上真正被推到更多人眼前，来自一段「水质传说」。纽约长年流传「贝果好吃是因为水」，Will不太买帐，觉得这说法忽略了手艺。2023年，侯任祈跟着艺人巡演到加州，带贝果给一位在纽约长大的团员，对方吃了一口说：「这就是纽约的水才做得出的味道。」侯任祈索性从洛杉矶带回一瓶水，请Will做比较实验；过程拍成TikTok后，一夜破百万观看。

同年7月，他们从农夫市集起步：在家揉面、清空冰箱囤面团，一次最多做100颗，很快卖光。几个月后，两人在皇后区租下中央厨房，产能提高到一次可出货1000颗；全盛时期同时跑绿点、布碌仑Fort Greene与曼哈顿雀儿喜三个市集。但中央厨房月租将近6000元，他们一周使用时间不到24小时，成本压力逼着他们做出下一步。

加上市集客人不断追问「何时开店」，两人开始找固定空间，最后在绿点落脚。为了补足装修缺口，他们也透过Kickstarter募资，筹得超过1万9000元。实体店于2024年底开张，侯任祈说，以前农夫市集一天可卖出上千颗，现在店面一天约两三百颗，他们仍在调整节奏与产能。

来自音乐圈的两人，并不把Bagel Joint只当作早餐店。侯任祈说，店面晚上不营业时，他们希望把空间腾出来，举办和音乐、文化有关的活动，回到他们最熟悉的语言，也让店里的「跨文化」不只停在菜单上。

侯任祈说，台湾在纽约常被浓缩成「珍珠奶茶」、「牛肉面」等几个熟悉的关键字；她想做的，是用贝果把那个印象拉宽一点—不必推翻既有想像，但至少让它变得更丰富一些。

Bagel Joint主打将不同文化风味融入纽约贝果。(记者许振辉 / 摄影)

店内展示柜的味噌贝果上撒有海苔丝，为店内特色口味之一。(记者戴慈慧 / 摄影)

侯任祈在备料区处理配料与抹酱，准备客人点单。(记者许振辉 / 摄影)

侯任祈与丈夫Will Sacks在店内分工备料与制作贝果。(记者戴慈慧 / 摄影)

侯任祈站在Bagel Joint位于Greenpoint Calyer Street的店门口；店面以明亮宽敞的空间迎接社区客人。(记者许振辉 / 摄影)