清朝皇上吃的还不如你，信不信？侃历史

别不信！清朝近300年，皇上吃的真不如你。

清朝不是突然冒出来的，从努尔哈赤起兵，到顺治入关坐稳江山，再到康乾盛世的顶峰，最后一步步烂到根里，近三百年，全是烟火气里的沧桑。

它是中国最后一个封建王朝，前期能打能拼，收台湾、平准噶尔，把疆域定得明明白白，可后期闭关锁国，慢慢就跟不上世界的步子，徒留一声叹息。

文化上没那么玄乎，满人入关后，一边守着自己的老规矩，一边学着汉人的诗书礼乐，满汉文化慢慢融成了一体。

民俗更实在，满人原本火葬、不缠足，后来学着汉人入土为安，连旗女都偷偷模仿缠足，顺治还曾旌表烈女，到乾隆朝，满人对贞节的看重甚至超过汉人。

饮食上最能看出变迁，早期满人只吃些禽兽果蔬，入关后排场越来越大，满汉全席就是这么来的，最多320道菜，分三天吃完，既有满人烧烤火锅，又有汉人扒炒烧炸，可这奢华背后，是底层百姓连粗粮都吃不饱的落差。

到了清末，官场再摆不起大宴，这宴席的兴衰，就是清朝的缩影。

今天带您穿越清朝当吃货……

那是晚清光绪年间的产物，距今少说也有120多年历史了。

这菜的来头，跟老佛爷慈禧脱不了干系。

传说慈禧吃腻了山珍海味，御膳房的大厨们一个个大眼瞪小眼，没招儿。

这时候，一个烧火的伙夫王玉山急中生智，把剩下的猪里脊片抓点蛋清湿淀粉，胡乱抓了两把就下油锅炸，再浇上糖醋汁一炒，端上去竟让老佛爷胃口大开。

慈禧一高兴，当场赐名“抓炒里脊”，王玉山也从伙夫提成了御厨，人称“抓炒王”。

后来他又琢磨出抓炒鱼片、腰花、大虾，凑成了“四大抓炒”。

这菜后来成了满汉全席的座上宾，1925年，王玉山跟几个老伙计在北海公园开了仿膳饭庄，才把这宫廷味儿传到民间。

到了2011年，这“清廷御膳”的手艺被列入了国家级非物质文化遗产，那是真有身份的。

成菜讲究个外酥里嫩，色泽金黄油亮。

咬一口，外壳咔嚓脆，里面肉嫩得流汁，口味是小酸甜，酸不压甜，甜不压酸，透着股鲜灵劲儿。

这菜看着跟糖醋里脊像，但甜酸味更淡，芡汁更亮，盘底不能汪着汤，吃完盘里得是干爽的。

如今在仿膳饭庄还能吃到正宗的。

说白了就是慈禧太后的一场“圆梦”闹剧，却成了北京城里的金字招牌。

这话得说到清朝末年，具体哪年虽没刻在石碑上，但打1885年前后就有了，距今140多年是板上钉钉的。

相传老佛爷有天做梦，梦见吃了个夹肉的烧饼，醒来馋虫还在钩子上挂着，巧了，早膳端上来的正是这口儿！

老佛爷一高兴，问是谁做的，太监说是御厨赵永寿。

您琢磨琢磨，这“永寿”二字多吉利，象征健康长寿啊！

老佛爷当场赏了二十两银子加一根蓝翎，这烧饼从此就叫“圆梦烧饼”，寓意升官发财、梦想成真。

做这烧饼，讲究个“主副合一”。

发面得用肥瘦3:7的猪前腿肉，手工剁碎，配上玉兰片（就是笋干）提鲜，不放葱姜，只用香油、酱油煸炒，这是仿膳的老规矩。

面皮得是发面包着酥心，擀成饼，正面刷糖水沾满芝麻，用炭火烤得外焦里酥。

吃的时候得把烧饼片开，掏出里面的面心，把炒好的肉末夹进去。

一口咬下去，咸甜适口，黄白分明，那叫一个香！

别看这玩意儿不起眼，豌豆黄的身世可是硬扎得很。

早在乾隆十九年（1754年），清宫膳单里就有了它的大名，距今200多年了。

最绝的是慈禧太后那段子：

大热天她在北海静心斋避暑，外头锣鼓喧天卖豌豆黄的吆喝声吵得人心烦，老李莲英刚想轰人，老佛爷嘴馋给叫了进来。

这一尝不要紧，直接把小贩扣在宫里当御用厨子。

您瞅瞅，这就是命，一嗓子吆喝换来个皇家饭碗。

到了三月初三，老北京人讲究吃它，这叫应时当令。

做法那是真叫一个“磨人”。

得用上好的白豌豆，泡发、去皮，拿铜锅煮烂（千万别用铁锅，发黑），再过细箩筛成泥。

关键在炒，得盯着锅里的豆泥，炒到那叫“堆丝”的状态----往下淌得慢，堆成个小山包，这火候才算到家。

倒进模子里盖上薄纸晾凉，切成两寸见方的小块。

成品色泽浅黄，跟琥珀似的。

最地道的仿膳版本，还要嵌上几片金糕，红黄相间，看着就贵气。

入口那叫细腻爽口，清凉滑润，没有一点渣子，甜而不腻，真是一抿即化。

如今护国寺还保留着冰镇吃法，5到14摄氏度口感最佳。