从旷野日出到古巷黄昏多伦多小珂博客

次日六点起床，沙漠的清晨，寒意沁骨。

在大帐篷里匆匆吃完早饭，众人把行李放在指定地点(营地会派人把它们运出沙漠）。

今天回程也是骑骆驼，我本以为骆驼队会在营地等我们，但被告知要徒步去骆驼过夜处找它们。

营地外一片漆黑，地平线微光初露，营地离骆驼过夜处虽然不远，但中间隔着一道三米多高的沙丘。

摸黑走到沙丘下，大家开始攀爬，黑暗中在沙里上坡格外吃力。众人都不说话，耳边只有沙沙的脚步声，眼前人影幢幢。深一脚浅一脚，我几次都有种冲动，想抓一把在面前晃动的一条腿借一下力。

终于翻过沙丘，骆驼们静静地卧在那儿，等待着我们。

虽然没有人喊口令，但大家步调一致，不约而同地跨上蹲伏的骆驼，随着柏柏尔人的手势，所有骆驼都站了起来。

黎明前的撒哈拉，天地间出现一抹橘黄。我们跨在驼背上，身体随着它的步履微微晃动，远远看去，缓步前行的驼队在沙脊上连成了一串沉默的剪影。

黑暗逐渐退去，远处天地交界处染上一道金边。我们像是一群古老的朝圣者，肃穆地朝着太阳升起的方向行注目礼。

20分钟后，驼队来到一处高地，我们在此等待日出。

大家屏息凝神，在清冽的晨风中等待着。在这种绝对的静谧中，时间和空间仿佛都失去了意义。

终于，天际线被一股无形的力量撕开，由淡雅的橘黄过渡到炽烈的亮黄，大漠红日升，天涯共此时。

连绵的沙丘在晨曦中化作深沉的剪影，几个人影静静地伫立在沙脊线上，仿佛凝固在时光里的雕塑。

远方的太阳尚未露脸，但那股蓄势待发的金光已将天际彻底点燃。独立于沙漠之巅，直面这如洪荒初开般的壮丽，我终于读懂了先民们为何总对太阳顶礼膜拜 - 那是生命对光最本能的皈依。

至此，三年前瓦迪拉姆沙漠留给我的三大遗憾，撒哈拉终于以落日余晖、灿烂星河、绚丽朝阳为我补偿。

跨上驼背，我下意识地回首，刚才驻足的地方，清晨的微风已裹挟着细沙，一寸寸抚平了我们的足印。大漠无痕，一如我们匆匆掠过的一生。

我们来了，又走了。世界终会淡忘我们留下的片言只语，但在隐入那片永恒的寂静之前，我心自知：此生在这个世界，我曾赤诚地爱过，也曾壮丽地活过。

撒哈拉留不下我的足迹，但是它的魅力，却永远刻在了我的心底。

回到梅尔祖卡的集合点，小分队在此汇合，众人拿上自己的行李，坐上那辆面包，一路向北。

眼前是一片广阔的戈壁，满是碎石和干涸的黄土地，前方宏伟的断崖式台地，是数百万年风蚀和地壳运动的杰作。

摩洛哥的公路建设比突尼斯完善，蜿蜒的柏油路伸向远方，从车窗外不停地闪过一座座柏柏尔人在沙漠边缘的定居点。

虽然离开梅尔祖卡不过几十公里，但地貌已经骤然转换，松软的沙丘让位于坚硬的岩层，地表的纹理从流动变为沉积，像是翻开了一页更古老的地质史。

山路开始盘旋。重型卡车在弯道间缓慢行进，贴着峭壁而过。岩壁上层层叠叠的沉积线条清晰可见，颜色从浅黄到深褐渐次过渡，记录着这片土地曾经的海洋与风化。

这里的荒凉并非空无一物，而是一种被风沙层叠出的时间厚度。路旁偶尔闪现的村落、孤独的加油站或是几株孤傲的绿树，都在无声地诉说着 - 人类在如此广袤的寂静中，是如何谨慎而克制地扎根，与荒野共生。

中午时分，我们来到一家餐馆，和前两天休息，吃中饭的那两家相比，这座餐馆孤零零地立在路旁，那天只有我们一队客人。