摩洛哥红尘中的一抹蓝多伦多小珂博客

11月底的马拉喀什，七点多了，头顶的那方天空才麻麻亮。

我们的早餐被安排在四合院的碧水池旁，时间尚早，客人们大半还在梦乡。

我们在欧洲旅行的时候，即使所住酒店包早餐，也还要自己排队去拿食物，没想到在马拉喀什的第一顿早餐，有专人服务。我们才在位子上坐下，他们就跑前跑后，忙碌地在桌上布下大碟小盘。

从油煎饼到蜂窝饼，再到各色果酱，蜂蜜，酸奶，果汁，咖啡 - 服务的仪式感拉满，不过相比有火腿肉肠撑场的欧陆早餐，这顿饭对于LD来说显得过于清淡了 - 唯一能见点荤腥的，只有那盘炒鸡蛋。

此后，我们在摩洛哥的日子，天天如此。

北非人的饮食遵循着某种节律：他们认为一大早胃还没醒透，早餐只为补足糖分和热量，白天劳作辛苦，所以肉食出现在午餐和晚餐。

大概是受这种饮食习惯影响，虽然北非人肉食摄入量很大，但我们一路走来，很少在街头看到脑满肠肥的人。

走出四合院，马拉喀什老城在晨曦中慢慢苏醒。

路边也有我们在国内的那种早点摊。

昨晚在德吉玛广场盘桓太久，回Riad后匆匆入睡，竟忘了预定马拉喀什最受欢迎的景点 - 马约尔花园(Jardin Majorelle)。

一大早我和LD赶去位于新城的马约尔，没想到门口已经排起长队。

这座花园没有售票处，所有门票必须网上预定，当天只有4点半还有余票，订好票后，我们返回老城。

老城内禁止除出租车外的机动车通行，但马车，摩托车遍地都是。

今天去的第一个地方是巴伊亚宫。

在马拉喀什众多的古迹中，巴伊亚宫(Bahia Palace)的地位非常独特 - 它既不是最古老的，也不是规模最大的，但它却是摩洛哥建筑艺术的集大成者。

从公元788年第一个统一的伊斯兰王朝建立至今，摩洛哥历史上前后出现过6个统一王朝。

这六个王朝分别是：

伊德里斯王朝(Idrisid) 788 – 974年,建立了非斯古城。

穆拉比特王朝(Almoravid) 1040 - 1147年,建立了马拉喀什古城。

穆瓦希德王朝(Almohad) 1121–1269年，作为摩洛哥历史上最强大的王朝，他们统一了包括摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯、利比亚的整个马格里布地区和西班牙南部的安达卢斯地区((Al-Andalus)。

马林王朝(Marinid) 1244–1465年 这是最注重文化教育的王朝，他们在摩洛哥各地修建了大量精美的神学院。

萨阿德王朝(Saadi) 1549–1659年 他们打退了葡萄牙入侵，开启了黄金时代，留下了极致奢华的萨阿德陵寝。

阿拉维王朝 (Alaouite) 1631年创立，现在的摩洛哥王室就源于此朝，而巴伊亚宫就是该王朝19世纪权臣政治时期的杰作。

这座宫殿始建于1860年代，由当时的宰相 - 大维齐尔西 穆萨(Si Moussa）兴建，后来他的儿子巴 艾哈迈德(Ba Ahmed）为了安置他的4位妻子和24位妾室，在原地大举扩建，宫殿以艾哈迈德最宠爱的一位妻子的名字(Bahia)命名。

1900年艾哈迈德去世后，苏丹下令将巴伊亚宫洗劫一空，甚至连地毯和门窗都被拆走，如今展现在我们面前的宫殿只剩下空荡荡的建筑，但这丝毫不影响它的光辉。

这是一座由无数个中庭、花园和回廊组成的迷宫。

墙壁和拱门处刻有大量石膏浮雕，抬头仰望，天顶是大片的黎巴嫩雪松木板，上面绘有精细而鲜艳的几何，花卉图案。

墙面上贴满了手工切割的马赛克几何图案，色彩斑斓，极其繁复。

走进巴伊亚宫，就像走进了一场19世纪的迷梦。虽然空空如也，但那些刻在雪松木上的花纹、铺在脚下的马赛克地砖，依然展示着当年权臣的野心。这里没有皇宫的威严，却多了一种后宫式的幽深 - 无数的回廊交错，阳光穿过镂空的窗格洒在彩色地砖上，彷佛一块块被打碎又拼凑起来的斑斓琥珀。

如果用“放”字来概括欧洲皇宫大开大合的气度，那么阿拉伯的宫殿与庭院，其灵魂则全在一个“藏”字。

高墙伫立，隔绝了路人的窥探。临街的一面不设窗户，素朴得近乎沉寂。然而一旦推门而入，景致便如卷轴般层层铺开：回廊深邃，橘树摇曳，精巧奢华的雕琢在光影中忽隐忽现，连细碎的水波里都荡漾着一种被私藏的富丽。

欧洲皇宫用宏伟向世界彰显权力与财富的不可一世，而阿拉伯宫殿则在收敛中严守着一份关于隐私的谦逊。在他们的文化中，家庭与财富不宜外露，内敛才是最高级的得体。

在这里，庭院从不让人一眼看尽。门廊、过道、转角 - 这种空间上的迂回像是一场心理铺垫，你以为迷失了，转角处那片绿意盎然的庭院却突然降临。